Бетонування двору в своєму будинку - з чого почати, як закінчити і у скільки все обійдеться.

На вулиці во всю вирує весна 2024 року. І перед вами таки може постати питання - а не привести чи свій двір в порядок? Скільки можна терпіти ці ями і калюжі? Якщо так, то з чого почати, скільки часу, сил і грошей це займе? Давайте спробуємо відповісти на ці закономірні питання, взявши для прикладу середнє подвір'я площею 100 квадратних метрів. Під словом "двір", крім самого майданчика, мається на увазі і вимощення, і доріжки.

************************************************************************************************************************

 З чого почати. Як ні банально це звучить, але починати треба з розуміння того, який результат ви хочете отримати. Просто косметично залатати, або капітально (і надовго) переробити. Яке фінішне покриття плануєте, і чи буде воно взагалі? Важливо знайти порозуміння з членами сім'ї, щоб процес облагороджування приносив радість, а не нескінченні сварки і стрес. Після знаходження консенсусу з домашніми, можна приступати до економічного планування, тобто визначитися з бюджетом (наприкінці статті, в додатку, буде проведений приблизний розрахунок вартості всього комплексу робіт з бетонування двору з матеріалами).

Як робити? Почнемо з оцінки необхідності проведення попередніх демонтажних робіт. Якщо у Вас у дворі старий асфальт, потрісканий (глибокі, наскрізні тріщини) або "роздутий" бетон, або яке-небудь інше нетривка основа ― її бажано прибрати. Чому?

Наприклад, якщо знизу залишити асфальт, то з часом він буде руйнувати новий шар бетону із-за того, що має досить різні з ним коефіцієнти розширення при перепадах температур. Тому в сонячний теплий день асфальт під бетонним покриттям буде прогріватися, розширюватися і зсередини надавати непотрібний тиск. Це одна з невеликих причин, чому не варто його залишати. Наступна причина ― під старим асфальтом, роздутим бетоном часто знаходяться порожнечі. У них накопичується вода, яка в зимовий період замерзає і руйнує шар бетону, що знаходиться вище, а в інші пори року просто збільшує ці порожнечі, що викликає підсумкове просідання основи. Карстові печери під двором не потрібні.

Наскільки довго і дорого зробити демонтаж? Ну, найчастіше, разом з вивезенням сміття, один день, іноді два. На даний момент демонтувати і вивезти 100 кв. м. старого бетону або асфальту в середньому коштує 15000-20000 гривень.

Після очищення простору від усього непотрібного, можна приступати до планування. Потрібно продумати, куди буде збігати дощова (або тала) вода і спланувати сипучим матеріалом (щебенем, відсівом) відповідні ухили. Можливо, десь грунт треба буде прибрати. Якщо у вас в запасі (по висоті) є 250-300 мм, то було б здорово для основи використовувати відвальний шлак ― його вартість умовно низька, а як "подушка" він має просто чудовими властивостями. Ну а зверху (останні 50-70 мм), для точного планування (щоб не було перевитрат бетону), шлак присипати щебенем або відсівом. Хоча варто помітити, що найчастіше так чинять при плануванні нового двору, при ремонті вже існуючого зазвичай пороги і ворота не дозволяють використовувати таку товсту (високу) "подушку".

Звичайно, все, що підсипається, бажано утрамбувати. Або ручною трамбівкою (це з минулого століття), або виброплитою. Після цього етапу, який займає від декількох годин до цілого дня, ми будемо мати готову основу для укладання бетонного покриття, та вже вимальовуються контури майбутнього двору.

Наступне завдання ― встановлення опалубки по периметру для рівної кромки (де це необхідно) або встановлення заздалегідь придбаних бордюрів. На опалубку найчастіше використовується дошка (можна і не обрізна, але рівна) шириною 150-200 мм або щити з кількох дощок.

Далі слід найважливіший етап ― армування всій поверхні. Це дійсно важливий момент, бо наше завдання отримати надійну залізобетонну плиту, здатну тривало і безболісно витримувати всі необхідні навантаження (автомобілі, складування різних господарських матеріалів і багаторазові пішохідні переміщення господарів та гостей). Тому арматура важлива і потрібна! А ось в якій кількості її використовувати, залежить від наявного бюджету (ну і завдання). Якщо можливості дозволяють, то крок армування 200-250 мм, Якщо ні, то хоча б 500-600 мм. Ну або десь посередині. Точно також і з діаметром арматури ― від 8 до 12 мм. Давайте порахуємо, скільки нам її необхідно на нашу номінальну ділянку в сто квадратів. Отже, при комірці 200 мм у нас піде близько 1080 погонних метрів, при 500 мм ― приблизно 500 метрів. Вартість її зараз (весна 2023), мірної, порізаної по 6 м: d=8mm ― 12,20-13,00 ₴, d=10 мм ― 17,50-18,50 ₴, d=12mm ― 25,00-26,50 ₴ за погонний метр. Доставка її зазвичай 700-1000 грн., в залежності від району міста. Разом на арматуру піде орієнтовно від 7000 до 32000 одиниць національної валюти. Як бачите, поле для маневру дуже велике, тому, скільки купувати арматури, кожен вирішує сам.

Слід зазначити, що весь наш арматурний каркас повинен перебувати на так званому "захисному шарі", тобто бути піднятим над поверхнею підстави на 15-25 мм, щоб під нього заходив бетон, і в підсумку арматура розташовувалася в нижній частині бетонного шару. Зазвичай для цього підкладають невеликі камені, уламки червоної цегли, битий кахель. Звичайно, є спеціальні пластикові фіксатори для цієї операції, але не завжди на них у бюджеті закладають кошти (хоч і коштують вони 1700-2000 гривень за 1000 штук) і не завжди є доцільність в їх установці (у м'який грунт, щебінь та відсів вони провалюються).

Тепер час більш точно натягнути нитки і перевіритися. З допомогою лазерного рівня або нівеліра ця операція не займає надто багато часу. У більшості випадків бетон приймається з допомогою плаваючої віброрейки і канальної гладилки, для цієї мети і потрібні нитки, які служать в якості маяків.

Отже, основа спланована і утрамбована, опалубка обмежує периметр, армування пов'язано і парить у повітрі на захисному шарі, нитки пружно натягнуті. Пора приступати до основного блюда ― заливці бетону. Потрібно зазначити, що за співвідношенням якості до ціни беззастережне лідерство належить бетону, виготовленому на розчинному вузлі, так би мовити, в заводських умовах ― тобто бетон з міксера. Описувати його гідності не будемо (пластифікатори, виміряні до кілограма пропорції, ретельне перемішування), зазначимо лише, що найкраще використовувати бетон марки 250-350, рухливість три або чотири. Відмінною добавкою в нього є поліпропіленова фібра (150 гривень на куб), яка виконує функцію мікроармування і значно зменшує кількість дрібних тріщин при висиханні та подальшої експлуатації. Фібробетон ― дуже якісний матеріал (в Гуглі про нього достатньо інформації). Якщо раптом з якихось причин міксер не під'їжджає впритул до майданчику, то бетон можна транспортувати за допомогою відер або тачок. В особливо важких випадках застосовується бетононасос.

Ще один момент. По міцності цілком достатньо М200 або М250. Але з досвіду радимо брати М300 (бажано з Лотоса), зважаючи на те, що чим вище марка, тим довговічніше поверхня, тим менше вона лущиться (з часом). Але при наявності у майбутньому зверху тротуарної плитки, М200 або М250 середньої якості - вистачить з головою.

Товщина бетонної основи ― 100-120 мм Зазвичай ста цілком достатньо, але іноді і сто п'ятдесят робиться, якщо великі автомобілі будуть заїжджати. Прийом бетону здійснюється в один день ― міксер стає біля домоволодіння (не заїжджаючи на арматурний каркас) і потихеньку зливає в дбайливо приготовані будівельні тачки, що стоять на ДВП, які доставляються і акуратно висипаються безпосередньо "під правіло" (або під плаваючу виброрейку). По часу це півтори-дві години. Бетоновоз привозить до 10 куб.м., якщо 11-12 кубів замовляти, то це два міксера.

Остання дія ― на наступний день (або години через 4) після прийняття бетонної суміші весь майданчик (включаючи вимощення і доріжки) накрити будівельної плівкою (товщиною 100-150 мкм). Це теж важливий момент, бо необхідно, щоб бетонна поверхня висихала повільно і рівномірно, що сприяє набору високої міцності і зменшення дрібного тріщиноутворення. Якщо на вулиці висока температура, то протягом місяця можна пару раз в тиждень злегка збризкувати водою (тільки не зі шланга під натиском, а то були прецеденти) і назад вкривати плівкою. Бажано таким чином тримати його близько місяця. Так, наявність плівки не естетична, але дійсно добре позначається на подальшій експлуатації. Опалубка нехай теж постоїть хоча б пару тижнів, щоб при ходьбі не збити свіжу бетонну крайку.

Ходити по свіжому бетону зазвичай можна на наступний день. Ставити автомобіль ― бажано днів через сім-десять. Необхідно відзначити, що практично повну міцність бетон набере приблизно через 28 днів.

Чого варто очікувати після закінчення робіт? Варто пам'ятати, що бетон це основа, а не декоративна обробка або цементно-піщана стяжка під лінолеум. Він повинен бути рівний, в міру гладкий, але викликати захоплення своєю естетикою не є його пріоритетом. Все-таки основна функція ― нести навантаження, бути основою, як плити перекриття. Зважаючи на те, що з роками поверхня стирається, в деяких випадку двори покривають гранітом, тротуарною плиткою, декоративним каменем. Але більше половини людей залишає просто бетон. Можна затерти т. зв. "вертольотом" - ось приклад. Але це вже залежить від смаку, який, як мовиться, у всіх різний.

*****************************************************************************************************************

Додаток.

Ну а тепер можна приблизно порахувати, який бюджет необхідний для влаштування бетонної поверхні нашого умовного двору, територіально розташованого на Правому березі, у сто квадратних метрів. Можливо, не всі пункти цього кошторису будуть затребувані (особливо перший), але для попереднього аналізу його можна використовувати як основу. Розрахунок актуальний на весну 2024 року.

1. Демонтаж старого бетону або асфальту з вантаженням та вивезенням, беремо середній шар з виїмкою зайвого грунту близько 100-120 мм. Вартість ― 20000 гривень.
2. КамАЗ дрібного шлаку для влаштування подушки і вирівнювання поверхні ― 5200.
3. Арматура, умовно беремо клітинку 300*300 мм, діаметр 10 мм. Разом з нахльостом розрахункова кількість складе 750 погонних метрів. 750*18=13500+800 (доставка)=14300.
4. В'язальний дріт ― 4 кг*70=280.
5. Дошки на опалубку ― орієнтовно порахуємо 1400 гривень.
6. Якісний бетон (Лотос!), М300 П4 з фіброю, з доставкою та простоєм, 10,5 куб.м.*3670=38540.
7. Плівка під бетон і для укривання, 100 мікрон, 80 пог. м.*18=1440.
8. Ущільнення вібротрамбовкою - 100 кв.м.*30=3000 грн.
9. Планування шлаку - 7 куб.м.*350=2450 грн.
10. Вартість роботи (встановлення опалубки, виготовлення армуючого каркаса, прийом бетону по необхідним рівням) ― 100 кв.м.*200=20000.
11. Транспортні витрати - 800 грн.

Загальна сума ― 107410 грн. Тобто десь 1080 гривень за квадратний метр. Без демонтажу ― 87410, тобто десь 880. Час всього комплексу робіт (з демонтажем) ― 2-3 дні. На практиці без демонтажу найчастіше виходить близько 900-950 грн/кв. м.

Чи можна десь заощадити? Так, замість щебеню можна використовувати відсів (мінус 1500), зробити ширше клітинку арматури (теж на 1600-2500 зменшиться). Можливо, у вашому випадку не доведеться прибирати старе покриття (а це мінус 18000!). Все дуже індивідуально, і якщо стоїть мета зменшити витрати, то потрібно все ретельно зважити і подивитися, де можна економити, а де не можна. Наприклад, замінювати арматуру на кладочну сітку категорично не рекомендується ― це дуже нерівноцінна заміна.

Чи можна щось покращити, зробити надійніше? Звичайно. Можна зробити, як вже описувалося в самій статті, основу з отвального шлаку, наприклад, 150 міліметрів і утрамбувати віброплитою. Зменшити клітинку арматури до 250 або 200 мм, нарешті, збільшити товщину бетону до 120-150 мм. Все залежить від поставленої задачі.

Розглянемо, для прикладу, два забетонованих двора.

У цьому дворі були виконані демонтажні роботи, потім облаштування подушки з відсіву (50 мм), просте армування (приблизно 400*400 мм) і заливка бетону з міксера (100 мм). Попутно виставлені стовпи, бордюри, зроблені бетонні підпірні стінки, потім в наприкінці покладена тротуарна плитка. Це простий, стандартний варіант, в звичайному дворі, з розрахунком на пішохідні навантаження і стоянку для двох легкових автомобілів.

Другий розглянутий випадок поскладніше:

Був прибраний зайвий грунт і дрібні зелені насадження, потім зроблена подушка з отвального шлаку (близько 200 мм), ущільнена віброплитою. Далі вирівнювання щебенем (50 мм) і виготовлення арматурного каркасу (осередок 200*200, діаметр арматури 10 мм). Бетон укладений товщиною 150 мм. Тому що завданням було створити стійку основу під часте переміщення позашляховиків. Звичайно, попутно вироблена чимала кількість бетонних робіт (фундаменти, підпірні стінки, сходи, стяжка підлоги в котеджах). Зверху згодом замовник все покрив декоративним каменем.

Ще раз можна і потрібно підкреслити, що кожен випадок суто індивідуальний.

Також запрошуємо вас ознайомитися з ще трьома статтями на тему бетонування:

1) "Заливка бетонних підлог в складах, ангарах, техпомещениях. Калькуляція витрат".

2). "Огляд актуальних цін на будівельні матеріали для бетонних робіт в Дніпрі".

3). "Сім порівняльних кошторисів на пристрій бетонних підлог в ангарі".

****************************************************************************************************************************************

Бюро Добрих Будівельних Послуг ― оперативно і по-доброму).

****************************************************************************************************************************************

Якщо ця стаття вам сподобалася, будемо вдячні, якщо ви оціните її, натиснувши на одну з кнопок соціальних мереж, розташованих відразу під ціїю пропозицією!